界面新闻记者 | 朱咏玲

界面新闻编辑 | 楼婍沁

谈起法国奢侈品牌Lanvin（浪凡），大众消费者可能印象不深，因为这不是一个常常能在奢侈品商场里看到的品牌。它上一次出圈大概还是2022年春晚张小斐带火的那件孔雀蓝大衣，更早之前还有2010年冬天Lanvin与H&M的联名系列，当年发售时是要到门店排队抢购的。

大部分人或许不会关心Lanvin如今的命运，只有曾见证过Lanvin高光时期的时尚爱好者如今还会在社交平台上怀念，“还是喜欢以前Lanvin好穿有品位的时候”。

Lanvin如今由中国企业复朗集团运营，已陷入颓势数年，至今仍未止跌。复朗集团近期发布的半年度财报显示，2026年上半年Lanvin营收同比下滑17.9%至2292万欧元（约合人民币1.8亿元），全球的直营门店继续减少到13家。

Lanvin是比Chanel、Dior资历还深的老牌时装屋，曾是法国高级时装版图中的重要一员。2000年代初品牌重启后，Lanvin在时任艺术总监Alber Elbaz的执掌下曾迎来复兴，2012年品牌年营收一度超过2亿欧元。Alber Elbaz时期的Lanvin至今也仍是一些消费者心中的“白月光”。

然而2015年Alber Elbaz离开后至今，Lanvin一直未能再现当时的辉煌。

复朗集团（前身为复星时尚集团）在2018年收购Lanvin时，它已经是一个历经几任设计师更迭，但仍未回到增长轨道的品牌。

复朗集团曾对Lanvin寄予厚望，将它作为集团旗舰品牌，写入集团新名字（Lanvin Group）中。真金白银的资源投入也少不了，复朗集团曾为Lanvin拓展全球市场和线下渠道，还引入地产、电商代运营、奢侈品营销等领域的多家公司等组建时尚生态圈战略联盟。2022年复朗集团在纽交所上市。

复朗集团的密集发力，曾经把Lanvin做出了起色。2021年和2022年，Lanvin营收分别同比增长108%和64%，其中2022年再度突破1亿欧元。

然而好景不长。从2023年开始，Lanvin便调转方向，营收一路下滑。

Lanvin当年的回春得益于渠道和产品组合的扩张，时任创意总监Bruno Sialelli年轻化潮奢风格的奏效，以及彼时奢侈品市场仍相对蓬勃。而在2023年，街头潮流退热，奢侈品市场骤冷，都令Lanvin遇挫。

而真正的问题也在此时暴露出来，那就是Lanvin做了很多动作，但这些动作未能指向一个清晰、稳定、可沉淀的品牌认知，也没有将品牌丰厚的历史资产充分转译给当代消费者。

尤其在中国市场，这里的消费者对于Lanvin的熟悉程度不及欧美，没有旧认知的桎梏，其实更便于Lanvin推动品牌转型。

然而如今中国消费者提起Lanvin，除了感叹它是没落的老牌时装屋，其他的新印象其实并不多。有消费者对界面新闻表示，其印象中Lanvin近些年很少举办星光璀璨的大型活动，也没有一线大牌明星的代言合作。

实际上，挖掘品牌历史资产，并将其转化为更现代的品牌语言，是很多西方奢侈品凭借悠久历史在当代重振的经典路数。

例如同样是在19世纪创立的西班牙皮具品牌Loewe，它在2014年左右也是年营收2亿多欧元的体量，而后的命运与Lanvin走向分化，到2024年营收突破10亿欧元大关。

Loewe在2013年请来Jonathan Anderson后，先换上了新的logo和视觉系统——这一步Lanvin在加入复朗集团后也曾做过。但在这之后，Loewe紧紧抓住了品牌历史中皮革工艺这个价值点，让产品、品牌内容、营销策划等都围绕着它展开。其中，标志性的代表包括2015年问世的大单品Puzzle手袋，它实际上在用几何结构和复杂拼接，重新解释了Loewe的皮革工艺。

而对比来看，Lanvin在Bruno Sialelli时期也推出过Curb运动鞋这样的爆品，但它很难延展出一个能展现Lanvin当代品牌价值的叙事。

Lanvin此前总是缺乏抓住一条叙事主线的思维。

例如，界面新闻曾报道，复朗集团在收购Lanvin后采用“双总部”运营模式，产品设计等创意工作由创意总监负责，但同时又设置了专门团队为中国开发专供产品，包括“中国元素的包袋”。而在2023年Bruno Sialelli离职后，Lanvin还尝试过邀请不同客座设计师来负责创意内容。

做本土化产品、吸纳外部创意也是奢侈品牌的常见做法，但在一个品牌尚未清晰定义自己是谁的情况下，这些动作可能适得其反，更模糊了品牌形象。

而从Lanvin近两年的动作来看，它正在经历一轮新的改革。

Lanvin在2024年6月任命Peter Copping为品牌艺术总监，Peter Copping有在巴黎世家高级定制工作的履历，这一任命释放出的信号是，Lanvin希望重新回到它最初的优雅风格、女性气质和高定传统。

Peter Copping上任后也的确如此，他的首秀及此后系列都挖掘和重新演绎了Lanvin品牌档案中经典元素和审美风格。

但这一转型发生的背景不算天时地利。一方面是近两三年奢侈品市场整体遇冷，另一方面，复朗集团在连续几年亏损后，能给予品牌的支持力度或许也不如从前。

近些年，复朗集团的改革重点之一就是控制费用、修复盈利能力。

Lanvin及复朗集团旗下其他品牌近些年持续收缩门店，显然也有这一目的。截至2026年6月底，Lanvin全球门店仅剩13家。界面新闻综合公开资料发现，目前Lanvin在中国内地仅保留了上海BFC亚洲旗舰店，BFC还是复星国际的自有地产项目。

此类降本增效的举措的确带来一定成效。2026年上半年Lanvin的毛利率同比增加3.8个百分点至58.2%，贡献利润率从-44.1%缩窄至-27.3%。

在2026年上半年财报会上，复朗集团提到的Lanvin下半年运营举措仍是以提升经营质量为主，包括提升门店客流、成交转化、产品售罄率和库存效率等。

而在渠道方面，复朗集团并未提及要重启Lanvin直营渠道的扩张，而是通过“拓展精选合作伙伴关系及轻资产模式”来扩大品牌触及范围、增加收入来源。而对照同行做法，处在转型期的品牌尤其是奢侈品牌往往选择强化直营，通过更强势地把控渠道来确保转型举措的落地。

由此来看，Lanvin现在的挑战不只是能否找到明确的品牌方向，还有在资源有限的情况下能否顺利推进转型。

此前，Lanvin 2026春夏秀就因为秀场布置不够华丽、男女装合秀，被网友认为是在节省成本。社交媒体上有网友直言，“先不说设计的事儿，这抠抠搜搜的省钱劲儿是要卖什么价位的货。”

界面新闻就Lanvin的业务现状及改革计划联系复朗集团寻求采访，截至发稿未获回复。