（来源：上观新闻）

春一到，人的心就松了些。上海的春天从不以雷霆万钧示人，它多半是从一阵带潮气的风、一树玉兰的白，以及菜场里忽然多出来的一抹嫩绿开始的。

老话说“咬春”。最早不过是立春日咬一口萝卜，清脆辛辣，像把冬天的昏沉一刀切开；也有人咬葱、咬春饼，咬的是“新”，也是“醒”。所谓“咬”，并不粗鲁，恰恰是郑重其事——用牙齿确认季节更替，用清响回应万物萌动。

中国人讲究“不时不食”。常有人以为这不过是养生的规矩，其实更像一种味觉审美。用视觉辨四季，是人类的通用技能——草木荣枯、日影长短，谁都看得懂；但用味觉区分四季，却是我们格外擅长的私家本领。春之鲜、夏之烈、秋之厚、冬之腴，被我们拆成一盘盘菜、一盏盏茶，细细咀嚼。上海人嘴刁，不是挑剔，而是季节感太强：一口不对时令，便觉得“少点意思”。

最先探出头来的，是那些带着泥土芬芳的野菜。小菜场里，马兰头最先把春意写出来：一把青绿，叶细而柔，带一点野气。剁碎了拌香干，盐不必多，香油要灵，筷子一翻，清香就冒出来。有人爱加一点白芝麻，我也不反对——芝麻像题跋，轻轻一撒，春意便更有层次。马兰头不是“好吃到惊艳”的那类，它胜在耐看、耐想：你越嚼，越觉得春天本来就不该喧哗。

再如“报春使者”春笋，与鲜肉、咸肉一同在砂锅里慢火细炖，便成就了那道大名鼎鼎的“腌笃鲜”。汤汁奶白，笋块脆嫩，咸鲜交织，咕嘟咕嘟翻滚着。腌笃鲜之所以动人，不只是“鲜”，更是是一场季节的交接：咸肉是冬天留下的记忆，鲜肉是当下的日常，春笋则像一个报春的人，清清亮亮，把锅里一切都提了神。

还有蚕豆。上海人叫“罗汉豆”，青皮饱满，剥起来很有闲情——一粒粒从壳里弹出，像把春天的绿掰成可数的时间。蚕豆可清炒，可做糟熘，或与雪菜同煮，咸鲜相衬，极下饭。若再配一碗酒酿小圆子，甜里带微醺，春天便更像春天了。

待到春风更软些，江河里的鲜物便登场了。春季的刀鱼，是老饕们心中无可替代的白月光。俗语云：“明前鱼骨软如绵，明后鱼骨硬似铁。”清明前的春刀鱼，肉质细嫩到了极致，鳞片下蕴藏着丰富的油脂，清蒸出锅，只需少许猪油和葱姜去腥提鲜。用筷子轻轻一捋，鱼肉便如雪花般纷纷剥落，入口即化，鲜美得近乎虚幻。品尝刀鱼，不仅是满足口腹之欲，更像是在进行一场与时间的赛跑，带着几分“好物不坚牢”的文人式惆怅。

一场春雨过后，茶农们便要在云雾缭绕的茶山上抢摘明前茶了。无论是西子湖畔的龙井，还是洞庭山上的碧螺春，用晶莹的玻璃杯悬壶高冲，看芽叶在杯中舒展，颜色从青转翠，香味从浅转深，春天仿佛在水里重新长了一遍。第一口最要紧：鲜、嫩、微苦、回甘，像翻开一本旧书，纸张微黄，却仍透着墨香。正所谓“且将新火试新茶，诗酒趁年华”，此时若有闲书一卷，窗外有鸽哨或弄堂里的脚步声，便足够过一个下午。

近些年，“春之味”也有些新来者：樱花味便是代表。可樱花究竟是什么味儿？有人说是极淡的花香，有人说是微微的咸酸，食过之后，依然难以在舌尖上给出一个清晰的定义。它更倾向于视觉：好看、好拍、好发朋友圈。

说到底，春食是一种生活的节拍器。它提醒我们：季节不是背景，而是日常的主角。把春天吃进嘴里，并非贪馋，而是对时间的体贴——不急着占有，只愿意在合适的时刻，与万物同频。春日里，择一两样应时之物，轻轻料理，慢慢品尝，在一口一口的鲜嫩里，学会与春相处，便是人间雅事。

原标题：《夜读｜刘耿：春食记》

栏目编辑：郭影 文字编辑：华心怡 钱卫

来源：作者：刘耿